今天看到一篇新聞文章寫到：最適合居住的城市第三名：安地瓜(Antigua)。
到過許多拉美城市，安地瓜的確是獨一無二的，夾雜著五味雜陳的故事，在我心中有著無可取代的位子。
想寫下身在此地的所見所聞，一個多月認識的安地瓜，也許不夠完整，但也許看見了其他人沒看到的東西，一點點留下自己的足跡。
最後思考一下，被選為第三名的安地瓜到底有沒有名副其實呢？
如果還不沒去過瓜地馬拉，不妨和我一起來瞧瞧安地瓜Antigua的獨特魅力，以下整理出我自己覺得必訪安地瓜的六大理由！
光為了這幾個理由，就值得再飛過去一次！
起源
Antigua原意為古老的，是瓜地馬拉的舊城市中心（現在則為瓜地馬拉市），位於現在瓜地馬拉市大約一小時車程的距離。
於1543年建城，屬於及早開發的殖民城市，現被聯合國列世界遺產。
海拔1500多公尺，終年氣候溫和，保存極為完整的巴洛克建築，地板為古時所用的石頭鋪地板（開車會狂抖的那種）。而此地最有特色之處則為依傍兩座火山而生（fuego跟acatenango），抬頭望去常可以見到高聳倒V字型的火山如衛星般守護城鎮，幸運的時候還可以看到火生噴發的景緻 (十分活躍的火山啊啊啊！)。
一。在歐式殖民風情的小鎮散步吧！
安地瓜的樓房很奇妙的仍完整被保留下來，正統巴洛克式的建築，樓層均只有一樓高，大量鮮豔的色彩為底，鐵製窗框，磚頭屋頂（有點閩式風格！？）
兩側狹小的人行道之外其餘皆由石頭鋪蓋，棋盤式的街道，街道盡頭直通山林，另一邊則是進入此城的公路。
在安地瓜的小城走路舒服愜意，因高度關係終年氣候宜人。沿街偶有小販大多聚集在教堂附近，其他則是手工藝品的販子，很適合走走停停，上個市集、或是看看人們做些什麼，感受一下古城與瑪雅傳統融合的獨特韻味。
到過安地瓜的人應該對這個拱形門廊不陌生，它幾乎是瓜地馬拉的象徵建築物之一。
火山彷彿浮在這個城市的上方守護此城，讓這裡幾乎自成一國，千遠流長的時間彷彿不曾留下任何足跡。
這裡的街道有如童話一般的可愛，五彩繽紛，衝突的事裡面賣的是現代雜化、電信行或旅遊公司等。
安地瓜應為瓜地馬拉觀光重鎮，不免俗某種程度為迎合觀光客口味有著各式酒吧，異國料理，甚至連連鎖店的進駐也在所難免。在下一個轉角處，從傳統街區走到漢堡王、Subway及連台灣都沒有的Taco Bell和Wendy's，而若選擇另一個稱為Mercado的區域，則是當地人買菜逛街的地方，那裡不知道為什麼觀光客就特別的少。在這其中好像有個透明的界線，當地人和旅人活在不同的世界，卻又在同一個時空之下。
我再次感受到中南美的小城帶給我的種種矛盾：在最傳統的地方看見最現代的文明科技；在最髒亂的街區背後是最宏偉的國會大下；在燈紅酒綠的酒吧門口坐著一輩子都花不起請點一杯酒的香菸小販；在最嶄新的車子外殼裡是最破舊的引擎；在連生活都有困境的地方存在著外國人都嫌貴的連鎖店；在最樸實的市鎮中物價是無比狂妄。
如果你以為瓜地馬拉的樣子都是傳統純樸可愛，那就偏於盲人摸象了。瓜地馬拉市的樣子完全不一樣，人口聚集之處的首都（Ciudad de Guatemala）非常現代化，交通繁忙的不亞於任何大城市，公路壅塞情況更甚，尖峰時間的車流難以想像。據說人們要搭公車開車的都要提早兩三小時出發，而當地最常見的chicken bus（野雞車，如下圖）是很多人對瓜地馬拉的經典印象。
舊式美國校車淘汰之後不知為何被瓜地馬拉接收拿來做公車，外表非常華麗閃爍，內部卻破爛無比。車子經過時常會看到人頭擠到快掉出車外的場面，而那車門又是常常不關的。
我搭過幾次，那經驗體驗一下就好了，瓜地馬拉人的開車技術和公路的點跛讓人不敢恭維，每個轉彎都很慶幸車子還沒解體，這種地方不出車禍才是奇蹟。
其實很多旅人只去安地瓜反而不去瓜地馬拉市，因為市區交通繁亂、治安不佳，景點也不如安地瓜的優美迷人...
而若到了其他更小的城鎮（如下圖），雖也有殖民的痕跡，卻看不到安地瓜這種整齊漂亮的建築。所以說安地瓜的樓房是獨一無二，論完整性、大小和規劃，都值得深度造訪的。
另外從城市裡面要看個居高臨下的點，你不需要跑到很遠，只需爬個小山到Cerro de la Cruz，小小運動大汗淋灕一下，就可以俯視真正被火山守護的整個安地瓜城。
二。中美最大的年度盛事在這裡
（你說紫色是你最愛的顏色～歌）
如果你問什麼是安地瓜最讓人驚艷的景象，那非要數聖週(Semana Santa)莫屬了。
以下我做了一個影片可以帶你快速認識一下聖週(Semana Santa)
聖週是天主教國家的傳統，是大齋戒期的最後一週，而最後一天則為復活節。於在西班牙的盛事最為傳統，調性偏悲傷，整週會抬出主題不同的大轎（El Paso），每個教堂有自己的服飾及配樂，遊行隊伍穿越大街小巷伴隨著樂隊的樂音，甚至有悲傷的歌聲傳出，讓眾人哭泣一片。由於感念耶穌奉獻，聖週在進入尾聲之前都是相當悲淒的。
安地瓜聖週最有特色的莫過於它的地毯傳統（詳見影片），期間家家戶戶會在自家門口的實圖鋪路鋪上用木屑鋪排成的彩色圖騰，有如鮮豔柔軟的地毯一般。五十多人抬著的轎子會踏行著一張張地毯而過，花了幾小時拼排成的地毯就在轎子走過之後會被後面的清理機清掃一空，人們會感嘆這麼美的藝術如此曇花一現實在可惜。換個角度想，藝術的價值在於存在過，既然欣賞也以被領受（轎子通過）就以達成目的。
當下就是永恆。（不過走完又繼續鋪排，因為又會有隔日的轎子走過）
瓜地馬拉人民均信奉天主教（出生就會自然受洗），對他們來說聖週是全國大事，參不參與不是選擇雃是必然。
這幾天每天都可以看到穿著紫色服裝的cucurucho在街上行走，小孩也會一同參與，即使不參與抬轎也有著其他關於節日事宜的工作。
這些轎子每日的路線和出走的教堂都不一樣，有的直至深夜。抬轎隊伍讓城市燈火通明，日復一日，心中無數的虔誠和懺悔自省，那種情緒感染了旅人，讓那一刻的時光從宗教昇華成一種更高的質地。
我始終記得禮拜五最為肅穆的祭典，象徵耶穌透明的棺材被抬至市中心的前方，所有人被分配到一個蠟燭，前方唱著悠揚的歌聲，似乎能夠召喚著遠方的靈魂。
我們都知道與其說是召喚著神，我覺得更像是對自己生命的交代，撫慰自己，原諒自己。
在那個儀式中我想瓜地馬拉人不需要更多物質的依靠，他們依靠他們的神，就能夠不斷往前走。
六日的人們穿上白色服裝，一片欣欣向榮。
禮拜天人們甚至能參與抬轎，體驗轎子到底多重（就像我們的罪啊！）。
當地人對宗教的那種熱忱及深信不宜讓人十分震撼，幾乎是來自血液一般的相信，存在於他們DNA裡。除了如此的震撼，這段期間的市鎮非常熱鬧，每天都有非常多的攤子賣著只有聖週才有的零嘴和鹹食，當然也不要錯過了。我最喜歡的部分當然還是和當地人聊天，和他們一起鋪地毯，驚訝於他們的藝術造詣，有時跟在一群隊伍裡面走過大街小巷，和人們一起在最後一天同樂...
安地瓜的聖週絕對是獨一無二的，這點我向你掛保證。
三。一生一次超狂爬火山~歡應蒞臨Acatenango
我待在安地瓜那麼久的其中一個原因就是：我要征服人生第一座火山。
一開始我對這個渴望還沒這麼熱切，老實說在瓜地馬拉的頭一個禮拜我簡直虛弱的和一根稻草一樣，直立不起來，每天都肚子痛到不行躺在床上（還好有好心人幫助我度過難關）。
到了安地瓜的旅宿後發現一半的人都去爬火山，兩天一夜，每個人的灰頭土臉之下都有著打敗魔王的神情。
「一定要去爬，非常累，火山土很難爬，但山上風景真的非常驚人。」
「其實也還好，有點難度，但真的是我見過最震撼的風景！」
每天看著有人出發，隔天下午回來，幾乎都累趴在旅宿什麼都不做。
問每個人的說詞都不一樣，一樣的是對火山風景乏善可陳的描述，好像那是秘密一樣，除非身歷其境，否則難以領會。
於是我就一直等啊一直等啊，想到等準備好的那一刻，於是一個月就這麼過去，好像還是沒有準備好。
直到那一天一個以色列的女孩和我說：「我們明天就去吧!」
「可是...」
「反正什麼時候去都會有那個可是，我們就先訂下來，真的不去再說。」
的確，如果有時太精打細算深思熟慮，真的跨不出那一步。我不是體力很好的人，不過咬咬牙能看到絕世風景怎麼能錯過呢？
女孩殷殷切切的又拉了兩個人組了個四人團要壯膽，問了幾家辦理的旅遊公司猶豫不決（火山不能自己去一定要有導遊），最終終於下定決心。因為光往上就要五小時，也怕體力不支，一般都會在上面待一天再下來。
Acatenango火山約3900多公尺，從遠處看頗可愛，爬起來卻一點也不！
心理建設做好之後請相信自己，帶足喝的水和保暖衣物，無論如何不要想太多，不斷邁開腳步就是了。
汗水被風吹乾是一股寒意，在冷熱交替之中，之後又會在冒出新的，夾雜著大腿不斷往上肌肉的使用，稀薄的空氣和高度，對於自我體力的質疑，爬了一個小時就有人高山症發作。
關於那段故事，可以閱讀：瓜地馬拉Ｘ與火山談戀愛，我要攻頂啦
單純為了這座中美第三高峰（前四名被瓜地馬拉直接囊括）及它令人歎為觀止的火山噴發景緻就值得來到此地，其實安地瓜周圍有一座較容易的火山Pacaya也是愛山人的朝聖之處。
Pacaya的道路較平緩，上升坡度頂多延續一兩小時，之後便可觸及火山滾滾的火山岩層，可以在那裡烤棉花糖，感受「地熱」之火（超過800度）烤出來的食物味道如何。
若你想橫看成嶺，從另一個角度看火山，有一個秘境推薦給大家：哈比人的國度 Hobbitenango
你看過哈比人的家嗎？
這一天來到市區大約一兩個小時之外的哈比村！來到此處彷彿進入電影般，期待會有哈比人跑出來（但是我們為他們來說恐怕太巨大了會把他們嚇跑）。
總之這樣一個復刻原為紐西蘭哈比村的電影拍攝場景不知道為何就出現在瓜地馬拉這個地方。先不論帶著一種摸不著頭緒的唐突，取名為Hobbitenango多少有點不切實際（tenango有點像land的意思），決定要來的那一天波折四起，在中美洲旅行很少資訊可以完整齊全，非要親自去過才知道實際是如何。
首先要從安地瓜的一間屋子裡取得車票，在那裡等著往哈比村的車（那時候只有我跟法國朋友兩人，完全沒有其他觀光客）。
這種地方真的會有車來嗎？會來的話應該是奇蹟。
原來我有時候還是太過台北人，資訊不清楚的時候都會有種不踏實感。
還好這裡的交通僅管很差，但總是會有柳暗花明的一刻（成語不要亂用）
我們搭著奇怪的交通工具來到深山一處，並不知道關於村子的功用和故事，糊裡糊塗的來到，途中換了交通工具，最終到達無人居住的哈比村。
在圓形彩色木門鑽進鑽出，走過泥濘樹根做的步道，遠方的景緻讓人回味再三：正在吐著煙的火餐。
這樣的山山水水美在瓜地馬拉俯拾即是，又或是我的心情跟隨著旅行的步調而有了不同。
哈比村的設立很有意思，但吸引我的反而是從這裡看去火山的角度，雲頂上的一搓白雲像是富士山積雪，雖然明明火山就不可能會有雪，但誰知道呢？
傍晚的山風吹來寒冷刺骨，我們等待著不知何時會出現的班車，暗自希望即使是在夢裡這片美景也能多留幾片在心裡，伴隨著夕陽的餘暉帶走了完整的溫暖，火山從山口中吐著菸灰，想必若在附近是轟隆巨響驚天動地。而此處我們只看到一種優雅和餘裕，那是火山的無限魅力。
四。瑪雅傳統盡在不言中
走在安地瓜的街道上不難發現穿戴著瑪雅服飾的婦女們和他們沿街兜售或小攤子販賣的手工藝品。瑪雅人世世代代承襲織布傳統，典型造型是一件寬衣加上一件包裙，中間綁個繫帶。
每個婦女的衣服都是自己製作而成，耗時費的，圖騰細緻、獨一無二，有的是家族傳承的織布技術，有的是獨特發展出的創意圖騰...
只見每位婦女穿上做工精細五彩繽紛的衣裝上街買菜，與其說是文化展示，不如說他們的文化已經深深穿透到日常生活裡，不是只有特殊場合才回歸自己的傳統。
菜市場是最好官常一地生活風情的地方。當地人吃什麼水果、怎麼料理、如何叫賣、如何互動，而你也能自然而然體驗當當在地居民，買當地菜，用當地的玉米餅，變化出一種融合文化的料理。
最令人津津樂道的是做玉米餅的技術了。瓜地馬發的tortilla都適用手拍打做成（墨西哥則大多是機器）。上街時常常可以聽到啪啪啪啪啪啪，此起彼落，這種餅不沾鍋，女人們直接用手翻面完全不怕燙（也不用手套），她們就這樣擺滿一鐵板的玉米餅，翻面，拿起，再放上新的捏好的玉米餅，像職人一樣的毫不懈怠。
這次依家我在安地瓜常常去吃的一家瓜地馬拉餐廳，常常人滿為患，一盤有肉搭著兩樣配菜、飯和玉米餅和飲料的餐點每次都多到讓人吃不完，一份約台幣120，不算便宜（但以安地瓜物價算是可以接受）
最重要的是有的菜色是特定星期才有，所以我有時候幾乎每天去吃，想把裡面每道菜都吃一輪，也常常遇到賣完的時候。
而另一家就比較簡單，肉跟白飯，這類餐點非常瓜地馬拉，叫Pepian，類似燉肉的一種。我吃過大大小小的餐廳的pepian，還是覺得小餐廳的既好吃又便宜（但衛生真的要注意，連我都有點退避三分）
Pepian這道燉菜，有一次我在瓜地馬拉的湖邊（Lago Atitlan）時上了一堂料理課而做到了。
這道菜備料複雜，各式香料如八角、丁香、南瓜籽、胡椒等等炒香，燉鍋以番茄為基底，放入打碎再一起的香料、辣椒、香菜、奧樂鋼業級準備好的雞肉和佛手瓜再一起燉到入味為止。
這道菜我對瓜地馬拉傳統食物的印象，也是百吃不膩的一道美食。
五。就為這一杯咖啡。安地瓜世界知名花神就在這！
文章閱讀：除了咖啡還是咖啡
有興趣的話，文內有很多瓜地馬拉如何參觀咖啡莊園及咖啡小知識。不論你是早已熟知瓜地馬拉鼎鼎大名的咖啡豆而聞香下馬，或是因為中南美咖啡而一頭栽進了咖啡的世界。來到瓜地馬拉安地瓜，咖啡人津津樂道的一個無可取代的咖啡產區，請不要錯過了就近了解咖啡的機會。
原來咖啡花很相。咖啡花謝後產生咖啡櫻桃，只能採摘紅色的咖啡櫻桃。而後續才是真正的工程。
咖啡莊園之大必須用卡車移動，有時因為地勢高低起伏到甚至要動要直升機移動呢！
這樣一粒綠咖啡得來不易，去皮、洗淨、發酵等工程，如洋蔥般一層一層剝開它的心...
瓜地馬拉的咖啡之所以有名在於幾項先天優勢：多高山、火山土質、水利充沛、人力便宜...
如果你想知道「花神」的由來，這裡不妨順帶一提。
花神是安地瓜特有的莊園咖啡品項，為其中兩家有名的莊園（finca）出產，為水洗咖啡豆。命名為La Flor外銷到全世界，品質高且不貴因此大受歡迎。
到咖啡莊園逛一圈，最後以濃厚的Expresso結束一趟完美的咖啡之旅。
很多人說第三世界原產地常常沒有好的品質的原物料因為大多外銷了，然而瓜地馬拉似乎留給了自己莊園和安地瓜的咖啡店一線生機，因此在安地瓜市區處處可以喝到非常好喝的手沖咖啡。
這家咖啡始是我在瓜地馬拉流連忘返的一家，就在我的旅宿附近，Cafe Sol，非常典雅可愛的一家店。裡面光是黑咖啡就有十幾種做法。
到了瓜地馬拉時常我有種在歐洲旅行的感覺。整潔的街道、精緻的咖啡店、舒爽的氣候，在街道散步時隨意走進一家咖啡廳悠閒的與老闆閒話家常，每一個咖啡店都是一段故事，看老闆慢條斯理的沖煮咖啡，搭配著精緻的小點，這裡的咖啡店不需要華麗的噱頭或引人注目的品項，講求的只是好好的對待每一次的萃取和如何呈現出咖啡原來的風味。
咖啡端到手上，先聞一聞最新鮮在地的咖啡豆，不需要拉花及加油挑促，咖啡被正確的對待的時候喝進去是十分感動的。
和這女孩特別投緣，她能耐心的和我解釋我所有的疑問，和我解釋關於她家鄉最有趣好笑的事情。
而且她是個詩人，似乎還是個rocker。
我雖然不知道何時能再回到安地瓜平凡的享用一杯咖啡，但我深愛那樣的一些用咖啡消耗的下午，對我來說那是安地瓜最迷人之處。
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